В последние годы критика моды претерпела значительные изменения. Со времен, когда редакторы и журналисты традиционных изданий были основными авторитетами в модной индустрии, до сегодняшнего дня, когда цифровые платформы и создатели контента приобрели заметное влияние, изменился не только способ восприятия моды, но и то, как она подвергается анализу и оценке. Как указывает материал Hypebeast, сегодня проще, чем когда-либо, вникать в суть модных событий, но критика моды все чаще сталкивается с финансовыми и коммерческими ограничениями, что заставляет многих экспертов балансировать между объективностью и корпоративными интересами.
Один из ярких примеров этого – события на Met Gala 2024, которые стали предметом многочисленных обсуждений среди критиков. Мнения экспертов варьировались от восхищения до жесткой критики. Главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман, например, не скрывала своего недовольства по поводу платья Maison Margiela, которое Ким Кардашьян выбрала для этого мероприятия. “Это выглядело ужасно болезненно,” — отметила Фридман в подкасте The Business of Fashion, обсуждая сложную конструкцию корсетного платья, которое, по ее мнению, совершенно не подходило Кардашьян. В свою очередь, директор моды Dazed Эмма Дэвидсон выразила озабоченность отсутствием более разнообразного представительства на таком значимом событии, как Met Gala, задаваясь вопросом: “Где все женщины и дизайнеры POC?” Этот случай подчеркивает, как различные точки зрения могут со временем изменить восприятие событий и коллекций.
@nickycbell This is.. all over the place 🫨 #MetGala #MetGala2024 ♬ original sound – Nicky Campbell
Однако, помимо публичной реакции, существует и другая сторона медали, менее заметная, но не менее важная: борьба за коммерческую независимость критиков. Как отмечает в своем интервью с Hypebeast Kim Russell (@thekimbino), критика моды, особенно в цифровом пространстве, становится все более зависимой от финансовых вливаний со стороны брендов и PR-агентств. “Если вы высказываете критические мысли, некоторые бренды и PR-агентства могут занести вас в черный список,” — объясняет она, подчеркивая, что для новых голосов в индустрии открытая критика может иметь серьезные последствия. Это мнение также разделяет Лиас, известный в интернете как модный критик @hautelemode, который столкнулся с критикой со стороны модного дома Dior после того, как он дал отрицательный отзыв о женской коллекции этого бренда на Неделе моды в Париже.
@ly.as0 ♬ son original – lyas
Несмотря на коммерческую зависимость, которая зачастую ограничивает свободу слова критиков, все больше людей решают не замалчивать свое мнение, и появляются новые смелые голоса, которые пытаются вернуть честность в мир моды. “Честно говоря, я никогда не думал, что это будет так по-панковски, но так или иначе это так,” — подытоживает Лиас, описывая нынешнее состояние критики моды как момент, когда голос независимых обозревателей начинает иметь вес.
На протяжении последних десятилетий в модной критике наблюдается интересная трансформация, с появлением блогеров и влиятельных создателей контента, которые теперь считаются важными игроками в модной индустрии. Как заметила Эмилия Петрарка, фрилансер и бывший старший модный автор The Cut, “мы переживаем момент изобилия”, в котором критика моды стала доступной в разных формах, от блогов и социальных сетей до крупных изданий. Бренды, в свою очередь, поняли, что они должны работать с новыми голосами, чтобы эффективно достигать своей аудитории. Уже сегодня многие крупные медиа организации начали нанимать создателей контента на официальные должности. Например, в октябре Interview привлек Лиаса в качестве официального модного корреспондента, а Elle подписал Ники Кэмпбелл в качестве цифрового критика.
Такой переход от традиционных редакторов к более молодежным и часто менее формальным голосам отражает общий сдвиг в медиа-ландшафте. Как утверждает Хосе Криалес-Унсуэта, редактор новостей моды Vogue Runway, “бренды хотят, чтобы чья-то аудитория или платформа помогла им рассказать свою историю”. Это также отражает более широкую тенденцию, когда бренды и медиа создают связки, поддерживающие обе стороны: создатели контента могут рассказать свою историю, а бренды получают доступ к аудиториям, которые иначе могли бы их не заметить.
Тем не менее, несмотря на это изменение, классическая, основанная на исследованиях и опыте, критика моды не уходит в прошлое. Многие известные критики, такие как Сэмюэл Хайн из GQ, считают, что критика моды остается важной и актуальной, так как она помогает читателю разобраться, что стоит за той или иной коллекцией и почему это важно. Хайн уверен, что сейчас, как никогда, необходимо иметь кого-то, кто сможет “прорезать” весь шум вокруг и объяснить, почему тот или иной дизайнер актуален. “Я думаю, что важно объяснить неспециалисту, почему Prada, например, сейчас особенно интересна,” — говорит он, отмечая важность создания контекста для обычных читателей.
Неопределенность между старым и новым миром модной критики, между традиционными медиа и новыми платформами, является частью текущего процесса изменений. Как подчеркивает Петрарка, эти изменения происходят быстро, и “история повторяется, и ничто не длится вечно”. Важно отметить, что в будущем роль критиков будет все больше сосредотачиваться на узкоспециализированных и персонализированных темах, что позволит им удерживать интерес аудитории, которая теперь все более ориентируется на конкретные и персональные мнения.
Мода, как и сама критика, продолжает трансформироваться, и с каждым новым поколением критиков мы, вероятно, будем видеть новые формы анализа и оценки, которые отражают изменчивость культуры и технологий. “Быть честным уже не будет чем-то из ряда вон выходящим через несколько лет,” — прогнозирует Лиас, подчеркивая, что честность и прямота будут главными характеристиками нового поколения модных критиков.